10 WTD! What The Duck en Español
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What The Duck
Simpatico patito…nos divierte con sus ocurrecias acerca de la Fotografía!!!
Visita su web: http://www.whattheduck.net/
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Fotografía y Realidad
¿Es real lo que vemos? ¿Podemos estar seguros? ¿o quizas cada uno vive una realidad propia? bajo estas preguntas filosoficas podemos platear si la foografía plasma la realidad, un momento, o cada fotografía es la percepcion de cada uno, siempre es bueno leer estos articulos:
El ojo humano es el mejor instrumento óptico que se conoce. Aún así, está muy lejos de ser perfecto.
El descubrimiento de la fotografía en el siglo XIX hizo posible el milagro de plasmar en papel un instante de realidad. Por fin se había conseguido atrapar y guardar el pasado de una manera fiel y exacta. El hombre añadía un granito de arena a su montaña de autoestima al ser capaz de viajar atrás en el tiempo y revivir un acontecimiento puntual, un paisaje hoy inexistente o un personaje ya desaparecido. Le habíamos ganado un pulso a la vida alargándola más allá de su existencia tridimensional.
Pero pasaron los años, muchos años, y hoy descubrimos que probablemente la realidad puede no ser lo que vemos y que nuestros ojos no son los responsables únicos de nuestra visión. Existe un objeto a interpretar y un canal transmisor de la información. Nuestro cerebro hace el trabajo de procesar los datos recibidos y confeccionar la imagen que creemos estar visualizando. Las limitaciones ópticas hacen que el cerebro complete de forma autónoma la información que no le ha llegado basándose en suposiciones y antecedentes históricos.
Saltando al terreno filosófico, el gran pensador alemán Emmanuel Kant nos había adelantado su teoría por la cual no podemos conocer el estado real de las cosas ya que nuestra mente intuye un espacio y un tiempo que no experimenta sino que presupone. Esta presunción está influida por nuestra subjetividad. No vemos las cosas tal cual son sino tal cual nos parece que son, cada uno desde su propia óptica no objetiva. Posteriormente y dentro del pensamiento moderno, la psicología de la gestalt nos dice que la mente configura y crea según las percepciones sensoriales a las que se añaden la memoria, el pensamiento, la inteligencia y la experiencia. Seguimos una tendencia a unir las partes porque, según esta corriente del pensamiento, el todo es más que la suma de las partes. Cuando abrimos los ojos, no vemos fragmentos ni objetos por separado. Procesamos la información en un espacio de tiempo insignificante para estructurar y dar coherencia a aquello que observamos.
Volviendo al terreno fotográfico, ¿cómo podemos llamar a lo que nos ofrece nuestra cámara si tenemos en cuenta que nuestros propios sentidos liderados por la vista no son capaces de reproducir fielmente la realidad?
En fotografía la cámara se añade al proceso de captación visual y se coloca justo antes de nuestros ojos que son el principal canal transmisor de información que tenemos. Si la vista es capaz de inducir a error y provocar que nuestro cerebro distorsione la realidad, ¿qué credibilidad debemos dar al resultado que nos brinda una máquina fotográfica?
Los puristas de la fotografía defienden una imagen que sea fiel reflejo de la realidad pero no entran a valorar la posibilidad cierta de que cada observador es poseedor de una visión subjetiva adulterada al instante por motivos no voluntarios. Ningún tipo de fotografía se puede atribuir la condición de pura o real y ningún fotógrafo puede pretender reflejar la realidad a través de la imperfección de su vista filtrada además por elementos ópticos materiales. Como observadores debemos mentalizarnos de que la imagen que contemplamos no es real y en todo caso se acerca a un modelo visual que el fotógrafo ha querido reflejar de manera más o menos consciente. La popular expresión de “una imagen vale más que mil palabras” es una inducción errónea a confiar primero en nuestros sentidos y segundo en la objetividad del autor.
Más allá de aspectos técnicos que cuestionen el concepto de realidad en la fotografía, existe una variable más importante si cabe y que puede alterar sustancialmente la percepción de una imagen. Se trata de la subjetividad del fotógrafo a la hora de componer una escena y decidir sus características.
El aficionado no es consciente de esta particularidad e intenta retratar lo que cree ser la realidad, mientras que el fotógrafo experimentado procura reflejar su realidad tal y como él la ve. La misión básica del fotógrafo es la de reproducir en imagen aquella percepción visual que se ha construido en su cerebro tras un proceso de interpretación subjetiva de estímulos y sensaciones.
Pero más allá de la interpretación de la realidad que realiza el fotógrafo de manera inconsciente mediante su percepción visual inicial, existe una reconstrucción posterior de la escena en la que entran en juego condicionantes y particularidades voluntarias que harán modificar aún más el resultado final que se presentará al observador. Sus decisiones en cuanto a encuadre, enfoque, tratamiento de la luz, punto de vista, etc. pueden alterar considerablemente lo que cualquier otra persona percibiría en esa misma situación. La suma de todas sus elecciones fabricará una imagen personal, irrepetible, subjetivamente real y objetivamente falsa.
Es un error pensar que con la fotografía podemos reflejar la realidad. A partir de la aceptación de esta premisa, el fotógrafo madurará y crecerá como artista.
Por Emilio Hernández Martín, 13 de mayo de 2006
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Muchas veces cuando fotografiamos un sujeto lo hacemos directamente, sin tener demasiado cuidado con nuestro punto de vista, algo que puede influir enormemente en el resultado final de la fotografía. Generalmente podremos desplazarnos por la escena, cosa que obviamente variaría el punto de vista, pero en este caso nos interesa más la posibilidad de variar la altura e inclinación de la cámara.
Tenemos 5 denominaciones para referirnos al ángulo de la cámara:
- A nivel: La cámara permanece horizontal y a la altura de nuestros ojos. Es el ángulo clásico al que estamos habituados en la vida real, quizá por eso generalmente es el más descriptivo o el más fácil de ver.
- Picado: La cámara está volcada hacia delante y más elevada que el sujeto fotografiado. Lo que fotografiamos conduce lo que fotografiamos a una posición de inferioridad o de postración respecto a la cámara. Es un fallo bastante habitual fotografiar niños hacerlo desde nuestra posición habitual; al hacerlo desde un punto más elevado estamos haciendo que tomen una posición de inferioridad. Lo correcto sería ponernos a su misma altura y disparar desde ahí. Con el uso del contrapicado podemos representar un estado de humillación en el sujeto o de lástima en el espectador.
- Cenital: Es el caso extremo del picado. En esta ocasión la cámara está justo encima del sujeto y apuntando hacia abajo. Esto puede suponer la pérdida de la sensación de altura de los objetos, obteniendo una vista plana y en 2 dimensiones, también llamad vista en planta. Puede ser interesante en caso de fotografías descriptivas en las que no queramos captar los volúmenes.
- Contrapicado: Como su propio nombre indica es el caso contrario al picado. El sujeto está en una posición elevada respecto de la cámara, que se encuentra volcada hacia atrás. En este caso el sujeto toma aspecto de superioridad y grandiosidad. Puede servirnos entonces para ensalzar al sujeto.
- Nadir: Es el caso extremo de contrapicado, opuesto al cenital. Generalmente no le vamos a encontrar muchos usos, a no ser que busquemos perspectivas diferentes en fotografía arquitectónica o similares.
“Aunque muchas veces una pequeña variación puede hacer una Foto + Atractiva”
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En ocasiones habras comprobado que una foto no está todo lo nítida como nos hubiera gustado, y no porque estuviera desenfocada, más bien movida. Esto se puede deber a dos causas principales: luz escasa y uso de focales largas, como teleobjetivos.
Ejemplo: Se usa un teleobjetivo en posición 149mm, equivalente a 239mm y 1/40 de segundo de velocidad. Al tomar la foto se puede observar que la foto no es nítida, más si nos fijamos en el recorte de la cara. Para evitar esto tenemos una regla que nos ayudará a asegurarnos rapidamente que la foto va a salir nitida. Se trata de elegir una velocidad igual o mas rapida que el universo de la focal equivalente:
Velocidad = 1/Focal Equivalente
Por ejemplo si usamos una focal equivalente a 50mm.la velocidad que debemos fijar para asegurarnos de que la foto no va a salir movida es de 1/50 de segundo (o mas rápida)
En este otro caso se usó el mismo objetivo a una distancia focal similar, pero a una velocidad de 1/800 de segundo, claramente mas rapida que en el caso anterior, y tambien que 1/250, que segunla regala es la velocidad mas lenta a la que la foto saldrá nítida.
Esta regla puede servir como orientación mas o menos precisa, no obstante hay personas que con mas pulso será capaz de tomar fotos nitidas a velocidades mas bajas de lo que indica la regla. Al contrario si estamos en una postura incomoda o en un coche deberemos tomar en cuenta las vibraciones adicionales.
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Interpretando el Histograma
Últimamente la mayoría de las cámaras digitales nos ofrecen la posibilidad de ver un gráfico que corresponde a una de las imágenes y que contiene información lumínica sobre esta. Es el histograma. Es una herramienta que nos ofrece información de mucha utilidad, pero es necesario saber cómo leerla.
El histograma en sí es un gráfico de barras en el que el eje horizontal se disponen las diferentes luminosidades divididas en 256 columnas, desde el negro (izquierda) hasta el blanco (derecha). La altura de cada una de las columnas determina el número de píxeles que hay por cada uno de los valores de luminosidad. Así pues se trata de un simple gráfico estadístico. Vamos con algunos ejemplos…
En este caso los tonos claros son predominantes, por eso la parte derecha del histograma tiene mayor altura, no obstante se puede observar un pico muy pequeño en la parte izquierda que correspondería a los tonos oscuros de ojos y cejas. Es el típico caso de Clave Alta:
El siguiente es el caso opuesto al anterior, todo el histograma desplazado a la izquierda, ya que la mayor parte de la foto es muy oscura. Este es el caso de Clave Baja:
En esta Fotografía el gráfico es muy continuo, esto quiere decir que la imagen no tiene tonos muy contrastados entre si a excepcion de las ovejas que estan representadas al final del Histograma:
En la siguiente imgen se puede apreciar el contraste entre las luces mas fuertes y las sombras mas oscuras, lo que origina 2 picos en el histograma, uno blanco y otro negro:
Gracias a Sergio de la Torre.
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Histograma
Según la definicion de Wikipedia, en estadística, “un histograma es una representación gráfica de una variable en forma de barras, donde la altura o eje vertical es proporcional a la frecuencia de los valores producidos, y la anchura o eje horizontal corresponde a los intervalos o valores de la clasificación.” Centrándonos en las aplicaciones gráficas, podríamos decir que el histograma representa el número de píxeles que hay en una imagen en función de su luminosidad.
En el eje horizontal encontramos 256 valores (del 0 al 255), siendo la de más a la izquierda -el 0- representativo del negro, y el del extremo opuesto equivalente al blanco -el 255-. En el eje vertical, cada valor tiene una altura determinada por su número de píxeles correspondiente; más alto cuantos más píxeles del mismo valor de luminosidad haya.
Predominancia de Tonos Oscuros
Si vemos como se amontonan los píxeles en la parte izquierda del histograma, significará que existe una predominancia de tonos oscuros. Sin embargo, tendremos que utilizar nuestro sentido común para decidir si en efecto estamos ante una imagen subexpuesta (que tendríamos que repetir aumentando la exposición o abertura), o si era un resultado de esperar al tratarse de una fotografía nocturna o de un sujeto predominantemente oscuro.
Predominancia de Tonos Claros
En el caso contrario, en el que el mayor número de píxeles se sitúan en la zona de la derecha, la predominancia será de tonos claros. Al igual que en el caso anterior, esto no siempre es indicativo de que haya sobreexposición (para la que abría que reducir la exposición o abertura); puede tratarse simplemente de un paisaje nevado o escena de alta luminosidad.
Tonos Contrastados
Por extensión, si encontramos una figura como esta en la que los píxeles se amontonan a ambos extremos, sabremos que existe predominancia de tonos oscuros y luminosos, dando lugar a imágenes de alto contraste pero poco detalle.
Falta de Contraste
En cambio, cuando los píxeles se amontonan en el centro del histograma, podemos estar seguros de que estamos ante una imagen con poco contraste.
Aclarado esto, no hace falta decir que la utilidad de visualizar el histograma en nuestra cámara digital será la de ayudarnos a concluir si hemos logrado hacer la foto que buscábamos o no.
Luego ampliaremos mas este tema…
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14 Razones para usar Trípode
- Se observa mejor la escena y se encuadra con más meticulosidad.
- Mejora la nitidez.
- Posibilita disparar a cualquier velocidad de obturación (especialmente las lentas)
- Da la posibilidad de usar la sensibilidad ISO más baja de la cámara.
- Permite controlar la profundidad de campo a conciencia al usar cualquier diafragma.
- Supone un punto de vista y encuadre fijos en el tiempo (hasta que levantemos el trípode)
- Es ideal para captar estelas y movimientos (ejemplo típico: luces del tráfico)
- Se pueden realizar barridos muy uniformes.
- Indicado para hacer exposiciones múltiples o fotos HDR.
- Al estar la cámara quieta la podemos nivelar a conciencia (importante en interiores)
- Al poder girar sobre un plano es aconsejable al realizar panorámicas.
- Es un soporte sólido para hacer foto a distancia o con temporizador.
- Si el trípode es adecuado podemos fijar la cámara a ras de suelo o por encima de nuestros ojos.
- Posibilita hacerse autorretratos.
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- El sistema que explico lo he usado unas 20 veces y NUNCA he tenido ningún problema
- No obstante obra bajo tu libertad y responsabilidad
- Los servicios técnicos y fabricantes de productos de limpieza para sensores se aprovechan de miedo exagerado de los usuarios poniendo unos precios desorbitados a estos productos. El miedo es libre, pero no es para tanto ni mucho menos. Limpiar el sensor debiera de ser una rutina como lo es por ejemplo cargar las baterías (obviamente no con tanta frecuencia, pero si periódico)
Materiales:
1. Alcohol Isopropilico
2. Bastoncillos de Algodon (Isopos)
3. Pera de Lavativas
todo lo necesario para llevar a cabo la limpieza del sensor por este método se puede encontrar muy fácil y muchísimo más barato que los productos de limpieza (pinceles, aspiradores, aire comprimido, líquidos, etc…)
El primero servirá como líquido limpiador (en la foto bote blanco). Es una de las sustancias más puras (99,99%) y por lo tanto no deja residuos, además es áltamente volátil, se evapora en unos instantes. Los bastoncillos (derecha) los usaremos para limpiar la superficie del sensor humedecidos por el alcohol. Sé que les hay especiales para bebés por aquello de que no sueltan pelusa, pero aunque suelten algo no hay ningún problema, luego explico el porqué. Por último la pera (detrás, boquilla blanca) servirá como soplador, para elminar partículas sólidas de la superficie del sensor. Recomiendo una del número 10 o superior, puesto que cuanto más grande más aire soplará. Una vez tenemos todo lo necesario ya podemos empezar la limpieza en sí. Vamos con el método paso a paso:
- Buscamos un sitio sin corriente y libre de polvo y preparamos todo el instrumental
- Activamos la opción de limpieza del sensor
- Colocamos la cámara sobre el respaldo (no es necesario limpiarla boca abajo como se lee por ahí)
- Con la pera soplamos de manera enérgica varias veces hacia el sensor con la boquilla cerca pero sin tocar en ningún momento la cámara (mucho menos el sensor)
- Hacemos una foto al cielo o a una superficie lisa y clara con el diafragma cerrado al máximo (número f más alto)
- Si no observamos motas la limpieza ha concluido, de lo contrario éstas estarán adheridas a la superficie del sensor por lo que deberemos seguir el procedimiento
- Humedecemos un bastoncillo con una gota de alcohol isopropílico (¡OJO! digo humedecer y no empapar). Es importante que no tenga exceso de alcohol
- Pasamos el bastoncillo por el sensor varias veces
- Soplamos con la pera
- Hacemos una foto de prueba, como hicimos en el paso 5 para comprobar el resultado.
Habitualmente la gente se queja que quedan cercos al evaporarse el alcohol. Puede ocurrir por haber echado demasiado alcohol o al haber algo de grasa. Para quitarlos probamos dando una pasada más y si aun queda algo se va bien con un bastoncillo seco. Otra forma es utilizar una solución de isopropílico al 50% con agua destilada, me consta que Canon incluso usa isopropílico y limpiacristales (Windex), pero no lo he probado. También es posible que el bastoncillo suelte algo de pelusa, no hay ningún problema, se va con un soplido de la pera. En resumidas cuentas si el polvo o partículas no están “pegadas” se van bien con la pera, cuando lo están usamos bastoncillos e isopropílico. Si aún tenéis miedo podéis probar a limpiar un filtro de esta manera.
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FocuzStudio
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